Компьютерные БП имеют обратную связь ШИМа для стабилизации по двум напряжениям +5В и +12В. Для корректной работы БП нужно нагружать не только шину +12в но и +5В, или переделывать БП оставляя стабилизацию по +12В и исключить защиту по перенапряжению по остальным шинам. Данные изменения присуще блокам на ШИМ-контроллерах TL494 и подобных. На ШИМах со встроенной защитой от перенапряжения такой номер не пройдет.

Да это проще езды на велосипеде. Под окном где пишется сообщение есть кнопка "Выберите файл". Жмем, выскакивает окно с вашими папками и файлами. Находим нужный файл для загрузки и жмем кнопку "Открыть". Далее жмем кнопку "Загрузить". Если все сделано правильно в левом углу будет надпись "Файл успешно загружен". Далее жмем кнопку " Отправить", и тогда сообщение вместе с файлом уходит на форум. Если цитировать или редактировать сообщение нужно нажать "Расширенная форма". Еще нужно помнить, если файл более 300 килобайт, он не уйдет. Отредактировать (сжать) файл проще в интернете в онлайн, таких ресурсов в сети масса.

Обратите внимание, внизу для этих целей есть кнопка.

Не заморачивайтесь на 38 мм, пойдет и 40 и 42. Делайте с запасом на стенку, чтобы хватило и на шпоночную канавку.

Мешок есть. Выкраивал и сшивал из двух новых мешков. Мешковина подбиралась с чередующей синтетической белой нитью. В верхней части шнуровка как в рюкзаке. Сетку не пробовал. С сеткой будет морока. Первое - нужна с очень мелкой ячейкой, второе - гибкая конструкция сетки, по причине, что бак в верхней части имеет заужение в диаметре. С мешком намного проще, и воск на выходе очень чистый.
С данным регулятором, обороты возрастают в меру плавно, но приходится из-за большой инерционности и отсутствия обратной связи по оборотам варьировать ручной регулировки. Особых проблем это не создает, но с обратной связью было бы "красивее".
У меня на тот момент не оказалось под рукой микросхемы, такой как используется в приводе медогонки у Петрухи, и я пошел по упрощенному пути - зимой переделаю.


Вообще, взрыхлить сырье в процессе вытопки желательно, будет легче остатку воска проходить через мерву. Но вскрывать, холодить бак, и лезь руками в горячую центрифугу это не правильно. Вот реверс с этой задачей справится. Тем более, что к этому моменту из сырья остается две пригоршни мервы и это при изначально полной загрузке бака. В принципе, судя по состоянию мервы, и без реверса выход воска хороший ( я в процессе вытопки центрифугу останавливаю на 1-2 минуты, тогда мерва при остановки падает на донышко и при пуске опять поднимается по стенкам в верх), но реверс с подобной переукладкой справится лучше.

Тогда все будет
За ролик спасибо!

Если подходить с такой точки зрения, то нужно обрезать провода на самом вводе и сидеть со свечкой в хате. Есть основные средства защиты и элементарные мозги - все. Остальное это бла-бла-бла.

http://gardenbee.ru/index.php?showtopic=6436&st=540 пост 553 "Петруха" использует подобную конструкцию. Но помните о технике безопасности! УЗО обязательно, плюс защитное заземление!

Особенно на на высоких частотах. Обеспечит внешний температурный режим - дело простое. А вот внутренний зависит именно от качества изготовления самого конденсатора. Т.е. заострю внимание на одном интересном моменте, при изготовлении конденсаторов с низким последовательным сопротивлением на высоких частотах (ESR), основную роль играет точка соединения обкладок и выводов конденсатора. Для этих соединений используется очень дорогой и устойчив к агрессивной среде сплав. В дешевых конденсаторах этот сплав довольно быстро разрушается, сопротивление в этой точке (на высоких частотах (20 кГц и выше (на частотах 100Гц это не сказывается)) повышается, что и приводит к кипению элетролита и дальнейшему разрушению самого конденсатора. Вот почему дешевые электролиты долго не живут. Когда ремонтируешь импульсные источники питания "левых" производителей, иногда приходится менять почти все (80% точно) электролитические конденсаторы.

Вот в результате что получилось.

Фото пост 35.

Сегодня испытывал данную конструкцию в работе.

Вода в котле 2\3 от емкости, дрова ТОЛЬКО сухие.
14:00 - розжиг печки. 14:10 - первый пар (сырой). 14:20 - перегретый пар (спичка на пару зажглась на 4-й секунде). 14:26 - пошел первый воск. 14:50 - конец вытопки первой загрузки. Расход воды на одну загрузку - около половины залитого. Судя по гулу в дымоходной трубе, характерному гулу паяльной лампы, белому цвету торца топки в области дымохода и как быстро зажглась спичка, можно сказать, что пиролизный эффект в дымоходной трубе явно выражен, что подтверждает удачную конструкцию колосниковой решетки (это меня беспокоило более всего).

По сырью и выходу воска. Сушь разная, и черная и темно коричневая, и коричневая, и была даже светлая - 19,29 кг. Выход чистого, уже обрезанного воска - 10,76 кг. По вытопке получилось 7 закладок, время от растопки до конца всей вытопки 4 часа 20 мин. По выходу воска из данного объема сырья ничего не скажу, много это или мало... - судите сами, у меня лично в этом плане опыта нет. Так что, слово за "бывалыми". Остывшая мерва плотная, но не клейкая, в руках разминается и рассыпается легко.

От себя пару слов о работе данной воскотопки. В основном работой остался довольный. Если перед перезагрузкой центрифуги долить воды и добавить дровишек, то за время перезаряда сырья пар уже полностью готов и процесс вытопки практически идет беспрерывно.

В моем варианте по данной конструкции обозначились некоторые недоделки. 1- на центрифуге желательно иметь реверс для перераспределения сырья. 2 - жесткое и надежное крепление центрифуги (дюбеля в асфальте зарекомендовали себя не из лучшей стороны) и плюс, нужно еще дополнительно "связать" ножки между собой.

Для себя, явный плюс в данной конструкции воскотопки вижу в том, что с ней можно работать даже в белой рубашке. Вот в принципе и все по данным испытаниям.

И вот это железо.

Сегодня по просьбе знакомого откачал ему три рамки Ливицкого и три наставочные рамочки. Мед холодный, рамки далеко не полные. Установил полное время 10 мин. Пришлось еще досушивать в режиме "R". Вышло 6 литров меда. У наблюдавшего глаза были большие и только один вопрос - откуда столько меда...!?
Прошивка Sezon_Limited_(90), двигатель радиатора охлаждения от BMW-524. Температура двигателя не выше 40 градусов, ключи теплые. Замечаний по работе привода НЕТ.

Собрал из того, что валялось под ногами.
Емкость центрифуги взял от импортной сушки белья (нержавейка 0,5 мм). Донышко было перфорировано и его пришлось вырезать. На его место установил полусверическое (нержавейка 3 мм) от старой советской центрифуги, ими в 80-90 годы комплектовались прачечные. Ступица срезалась, доваривалась по высоте, растачивалась под подшипники и приваривалась обратно.
Донышко и сливная трубка приваривал полуавтоматом обычной сварочной проволокой в углекислотной среде.
Внутренний бак, подшипники, сальник, шкив, ремень и коллекторный электродвигатель взял от стирачки-автомат.
Регулятор оборотов, на фото его видно на стойке, (с маленькими изменениями) сделал на симисторе. Схему можно глянуть в соседней теме http://gardenbee.ru/index.php?showtopic=6436&st=555 пост #561.

За ролик +100000. Супер!
---
...Наш парень.

А зачем картон, да еще и толстый? Скорее всего недогрев. Я использую тонкую лощеную глянцевую бумагу из журналов. На верх еще ложу еще один слой обычной печатной бумаги, чтобы утюг к красочной бумаге не клеился. Регулятор утюга чуть выше двух точек и грею равномерно носиком утюга всю плату примерно мин 3-4. Когда остынет, в воду на час. Потом в воде пальцем скатываю бумагу.
Если получится, завтра постараюсь измерить температуру утюга для этой технологии.

Я не сторонник подобных источников. На конденсаторах после моста напряжение поднимется на коэффициент 1,41 и с ростом нагрузки напряжение будет падать до значения без конденсаторов. Да плюс еще бывает и сеть "гуляет".